Lista de piezas
Esta página es una lista de la compra. Todo se encuentra en tiendas de electrónica en línea (AliExpress y similares). Aquí no hay enlaces ni precios, cambian demasiado rápido: en su lugar tienes términos de búsqueda para copiar y pegar y, sobre todo, lo que hay que comprobar en la ficha del producto antes de pulsar «comprar». Los términos de búsqueda están en inglés a propósito: es lo que mejor funciona en esas tiendas.
Los valores (resistencias, condensadores, pines) son los de la página
Cableado. Si algún día las dos páginas no coinciden, manda la de
cableado y, por encima de ella,
firmware/src/config.h.
Las cantidades propuestas incluyen algo de margen: estas piezas cuestan de unos céntimos a unos pocos euros, y esperar tres semanas un segundo envío por un LED estropeado sale mucho más caro.
Antes de pedir: la tensión del servo
Sección titulada «Antes de pedir: la tensión del servo»Si añades un BEC, el condensador de 470 µF va a su salida, lo más cerca posible del servo.
Lo que ya tienes
Sección titulada «Lo que ya tienes»Estas piezas vienen del BULLOADER original y se reutilizan. No las pidas.
| Pieza | Cantidad | Estado | Para qué sirve |
|---|---|---|---|
| Batería LiPo 2S (7,4 V) | 1 | ya la tienes | Lo alimenta todo. Su cargador LiPo, también. |
| Servo 35 kg 360° (rotación continua) | 1 | ya lo tienes | Mueve el mecanismo. Mira el recuadro de arriba sobre su tensión. |
| Interruptor de encendido | 1 | ya lo tienes | Corte general, entre la batería y todo lo demás. |
| Botón (el antiguo botón de 12 V) | 1 | ya lo tienes | Pasa a ser el botón GO: un simple contacto entre GPIO 4 y masa, desconectado del antiguo 12 V. |
Electrónica principal
Sección titulada «Electrónica principal»| Pieza | Cantidad a pedir | Especificación exacta | Lo que importa al elegir | Para qué sirve |
|---|---|---|---|---|
| ESP32-C3 SuperMini | 3 (1 en uso + 2 de repuesto) | Placa ESP32-C3 «SuperMini», USB-C, unos 22 × 18 mm. Búsqueda: «ESP32-C3 SuperMini». | Que sea C3: hay placas «SuperMini» con S3, C6 o H2, que no sirven para este firmware ni este patillaje. Algunos lotes tienen una antena floja (poco alcance Bluetooth): comprar varias permite quedarse con la mejor. Son baratas. Las tiras de pines suelen venir aparte, sin soldar. | El cerebro: cuenta las bolas y controla el servo, la pantalla y el Bluetooth. |
| Convertidor reductor MP1584 | 2 (1 + 1 de repuesto) | Módulo MP1584EN, unos 22 × 17 mm, entrada hasta ~28 V, ~3 A de pico. Mejor la versión de salida fija de 5 V; si no, la regulable (con un pequeño tornillo de potenciómetro). Búsqueda: «MP1584EN 5V fixed output» o «MP1584EN step down adjustable». | La versión de 5 V fija es la más segura: no hay nada que ajustar, así que no hay tornillo que girar mal. Una regulable también vale, pero sale de fábrica con una tensión cualquiera, a veces cercana a la de la batería: hay que ajustarla a 5,0 V con el multímetro. En los dos casos, mide la salida con el multímetro antes de conectar el ESP32. No cojas otro módulo en su lugar: el «Mini-360», por ejemplo, usa otro chip. | Da los 5 V del ESP32 a partir de la batería. No alimenta el servo. |
Sensor infrarrojo
Sección titulada «Sensor infrarrojo»| Pieza | Cantidad a pedir | Especificación exacta | Lo que importa al elegir | Para qué sirve |
|---|---|---|---|---|
| LED infrarrojo de 3 mm | 1 bolsa (de 10 a 50 unidades, necesitas 1) | LED emisor IR, encapsulado de 3 mm, 940 nm. Búsqueda: «3mm IR LED 940nm emitter». | La longitud de onda: 940 nm, la misma que el fototransistor. Es el error más frecuente: un LED de 850 nm (brilla en rojo oscuro) con un sensor de 940 nm, o al revés, da una señal débil e inestable. Encapsulado de 3 mm, no de 5 mm: el collar está diseñado para 3 mm. | Emite el haz que cortan las bolas. |
| Fototransistor de 3 mm | 1 bolsa (de 10 a 50 unidades, necesitas 1) | Fototransistor NPN, encapsulado de 3 mm, 940 nm, 2 patas. Mejor con epoxi oscuro (negro o violeta muy oscuro). Búsqueda: «3mm phototransistor 940nm black». | 940 nm, como el LED. El epoxi oscuro filtra la luz visible: menos problemas a pleno sol, así que es preferible. Cuidado con los parecidos: un «receptor IR» de 3 patas (VS1838B, TSOP…) es un receptor de mando a distancia y aquí no funciona. Un fotodiodo es idéntico a simple vista, pero da una señal mucho más débil: la ficha tiene que decir phototransistor. | Ve el haz y, por tanto, cada bola que pasa. |
Controles
Sección titulada «Controles»| Pieza | Cantidad a pedir | Especificación exacta | Lo que importa al elegir | Para qué sirve |
|---|---|---|---|---|
| Encoder rotativo KY-040 | 2 (1 + 1 de repuesto) | Módulo KY-040: encoder con pasos y pulsador, montado en su pequeña placa con sus resistencias de pull-up, 5 pines (CLK, DT, SW, +, GND). Búsqueda: «KY-040 rotary encoder module». | Coge el módulo en placa, no el encoder suelto. Se conecta a 3,3 V (no a 5 V), mira el cableado. Si un paso avanza 2 en lugar de 1 (o al revés), se ajusta en config.h, no hace falta devolver el módulo. |
Ajustar el número de bolas y confirmar con un clic. |
| Mando para el encoder | 2 | Mando para eje de 6 mm, de diámetro grande (25 mm o más), moleteado o de goma. Búsqueda: «knob 6mm shaft knurled». | Mira el eje de tu KY-040: estriado (con ranuras alrededor) o en D (con una cara plana). El mando tiene que ser para el mismo tipo. Grande y moleteado para usarlo con guantes. Algunos KY-040 vienen con un mando pequeño, normalmente demasiado pequeño. | Girar el mando en el campo. |
| Pantalla OLED de 0,96” | 2 (1 + 1 de repuesto) | OLED de 0,96”, 128 × 64, controlador SSD1306, interfaz I2C de 4 pines (VCC, GND, SCL, SDA). Búsqueda: «0.96 OLED SSD1306 I2C 4 pin 128x64». | 4 pines, I2C. Las versiones de 7 pines (SPI) no sirven. El orden VCC / GND cambia según el vendedor (GND-VCC-SCL-SDA o VCC-GND-SCL-SDA): lee la serigrafía antes de soldar, invertirlos quema la pantalla. Dirección I2C 0x3C casi siempre, a veces 0x3D. Mejor de un solo color (blanco o azul): las «amarillo/azul» tienen una franja amarilla fija arriba. | Mostrar el estado, la cuenta y la batería. |
Componentes pasivos
Sección titulada «Componentes pasivos»| Pieza | Cantidad a pedir | Especificación exacta | Lo que importa al elegir | Para qué sirve |
|---|---|---|---|---|
| Condensador de 470 µF | 5 (necesitas 1) | Electrolítico de 470 µF, 16 V o más. Búsqueda: «470uF 16V electrolytic capacitor». | La tensión: 16 V como mínimo (uno de 25 V también vale, solo es algo más grande). Uno de 10 V o 6,3 V no aguanta los 8,4 V de la batería. Tiene polaridad: la pata − está marcada con una franja en el cuerpo. |
En la alimentación del servo, lo más cerca posible de él: evita las caídas de tensión cuando arranca el servo. |
| Condensador de 100 nF | 10 (necesitas 1) | Cerámico de 100 nF (marcado «104»), 50 V. Búsqueda: «100nF 104 ceramic capacitor». | Nada complicado. Suele venderse en paquetes de 50 o 100, es normal. | Entre GPIO 0 y masa: suaviza la lectura de la batería. |
| Resistencia de 220 Ω | en el kit (necesitas 1) | 220 Ω, 1/4 W. | En serie con el LED IR (unos 10 mA). | |
| Resistencia de 10 kΩ | en el kit (necesitas 1) | 10 kΩ, 1/4 W. | Pull-up del fototransistor a 3,3 V. | |
| Resistencia de 100 kΩ | en el kit (necesitas 1) | 100 kΩ, 1/4 W. | Divisor de tensión de la batería, lado batería. | |
| Resistencia de 20 kΩ | en el kit (necesitas 1) | 20 kΩ, 1/4 W. | 20 kΩ exactamente: el firmware calcula la tensión de la batería con 100 kΩ / 20 kΩ. A 8,4 V, el pin del ESP32 ve entonces 1,40 V. | Divisor de tensión de la batería, lado masa. |
| Kit de resistencias | 1 | Surtido de resistencias de película metálica de 1/4 W, 1 %, con 220 Ω, 10 kΩ, 20 kΩ y 100 kΩ. Búsqueda: «metal film resistor kit 1/4W 1%». | Lo más sencillo: un kit cubre los cuatro valores y te servirá más adelante. Comprueba en la lista de valores del kit que esté 20 kΩ (los kits habituales de 30 valores lo traen). Una de 1 MΩ en el kit también viene bien si el receptor IR resulta ser un fotodiodo y no un fototransistor. | Todas las resistencias de arriba. |
Cableado y tornillería
Sección titulada «Cableado y tornillería»| Pieza | Cantidad a pedir | Especificación exacta | Lo que importa al elegir | Para qué sirve |
|---|---|---|---|---|
| Placa perforada | 1 lote (de 5 a 10 placas) | Placa de prototipos con pads, paso de 2,54 mm, doble cara, de 5 × 7 cm (para recortar). Búsqueda: «PCB prototype board double sided 5x7». | Con pads (uno por agujero), no con tiras. Doble cara: los pads aguantan mejor. Las medidas exactas del soporte de la electrónica llegarán más adelante: una placa de 5 × 7 cm se recorta fácilmente. | Sostener el ESP32, el convertidor y los componentes pequeños. |
| Tira de pines hembra de 2,54 mm | 1 lote | Tiras de pines hembra divisibles, paso de 2,54 mm. Búsqueda: «female pin header 2.54mm». | Permite enchufar el ESP32 en lugar de soldarlo: se cambia en dos segundos. | Zócalo del ESP32 en la placa. |
| Cable de silicona grueso | 1 m rojo + 1 m negro | Cable de silicona flexible de 18 AWG (unos 0,8 mm²). Búsqueda: «silicone wire 18AWG». | Silicona: flexible y no se derrite con el soldador. Lo bastante grueso para la corriente del servo, que se mide en amperios. | Batería, interruptor, servo (o BEC), entrada del convertidor. |
| Cable fino para señales | 1 lote (varios colores) | Cable de silicona de 26 o 28 AWG, varios colores. Búsqueda: «silicone wire 26AWG 10 colors». | Varios colores para no confundirse (un color por función). La silicona se dobla bien en una caja estrecha. | LED IR, fototransistor, encoder, pantalla, botón GO, señal del servo. |
| Conectores JST-XH de 2,54 mm | 1 kit (2, 3, 4 y 5 pines) | Kit JST-XH de 2,54 mm: bases para soldar y clavijas. Lo más fácil: cables ya crimpados. Búsqueda: «JST XH 2.54 pre-crimped cable» o «JST XH connector kit». | Para poder desconectar cada pieza (pantalla, encoder, sensor IR, botón) y desmontar sin desoldar. Las clavijas para crimpar necesitan una crimpadora: los cables ya crimpados te la ahorran. Los Dupont también sirven, pero aguantan peor las vibraciones. No para la corriente del servo: para él, deja su conector original. | Conectar la electrónica a la placa. |
| Tornillo M3 × 10 | 1 lote (necesitas 2) | Tornillo M3 × 10 mm, cabeza cilíndrica con hexágono interior (Allen). Búsqueda: «M3 x 10 socket head screw». | Longitud de 10 mm. Un surtido M3 de 6 a 20 mm también servirá para lo siguiente (soporte de la electrónica). | Aprieta el collar IR sobre el tubo, un tornillo por mitad. |
| Tuerca M3 | 1 lote (necesitas 2) | Tuerca hexagonal M3 estándar (5,5 mm entre caras, 2,4 mm de grosor). Búsqueda: «M3 hex nut». | Tuerca hexagonal normal, ni con brida ni autoblocante de nailon: tiene que entrar en su alojamiento hexagonal del collar. | Alojada en el collar IR, frente a cada tornillo. |
| Funda termorretráctil negra | 1 surtido | Funda termorretráctil negra, diámetros de 1,5 a 6 mm. Búsqueda: «heat shrink tube black assortment». | Negra: además de aislar las soldaduras, protege de la luz la parte trasera del fototransistor. | Aislar las soldaduras y tapar de la luz el fototransistor y sus patas. |
Impresión
Sección titulada «Impresión»| Pieza | Cantidad a pedir | Especificación exacta | Lo que importa al elegir | Para qué sirve |
|---|---|---|---|---|
| Filamento PETG o PLA | 1 bobina (el collar solo usa unos gramos) | PETG o PLA negro (o muy oscuro), opaco. | Un color claro o translúcido deja pasar el infrarrojo a través de las paredes y deslumbra al sensor al sol. Negro opaco, nada de «transparente» ni «silk». | El collar IR y su pieza de prueba (fit_coupon). |
Los archivos para imprimir y cómo ajustarlos están en la carpeta
cad/ del repositorio.
Herramientas
Sección titulada «Herramientas»| Herramienta | ¿Imprescindible? | Por qué |
|---|---|---|
| Multímetro | Sí | Ajustar el convertidor a 5,0 V antes de conectar el ESP32. Sin multímetro, no hay montaje. También sirve para calibrar la lectura de la batería. |
| Soldador, estaño, flux | Sí | Todas las conexiones. Un soldador con temperatura regulable es mucho más cómodo. |
| Pie de rey | Sí | Medir el diámetro del tubo de salida (inner barrel) y de los componentes IR, para ajustar el collar. Basta con uno digital barato. |
| Cortatubos (lo mejor) o sierra de arco en una caja de ingletes, y un desbarbador | Sí | El tubo de salida es de metal y, por tanto, opaco al infrarrojo. No se taladra: se corta en dos, el collar sujeta las dos mitades una frente a otra y el haz pasa por el hueco entre ellas. El cortatubos da un corte a escuadra sin esfuerzo. El desbarbador (o una broca avellanadora girada a mano) limpia los extremos cortados. Mira más abajo. |
| Cable USB-C de datos | Sí | Flashear el ESP32. Muchos cables USB-C solo cargan: si la placa no aparece en el ordenador, prueba con otro cable. |
| Pelacables, alicate de corte | Sí | Preparar los cables. |
| Pistola de aire caliente o mechero | Práctico | Contraer la funda. |
| Crimpadora JST-XH / Dupont | Solo con clavijas para crimpar | Innecesaria con cables ya crimpados. |
Al recibir las piezas
Sección titulada «Al recibir las piezas»Antes de soldar nada:
- Pantalla OLED: lee el orden de los pines en la serigrafía (VCC y GND pueden estar invertidos respecto al esquema). Apúntalo.
- LED y fototransistor: comprueba la marca 940 nm en las bolsas y guárdalos por separado para no mezclarlos (se parecen).
- Convertidor: ajústalo a 5,0 V con el multímetro, con el ESP32 desconectado, antes que nada. Mira el primer encendido.
- Mide el diámetro del tubo de salida con el pie de rey, donde irá el collar, y también el
cuerpo del LED y del fototransistor. Anota los valores en
cad/params.py. - Imprime la pieza de prueba (
fit_coupon) para encontrar la holgura adecuada, como se explica en el README de la carpetacad/, antes de imprimir el collar.
Cortar el tubo y montar el collar
Sección titulada «Cortar el tubo y montar el collar»El infrarrojo no atraviesa el tubo de salida de metal. En vez de hacerle agujeros, se corta en dos. El collar sujeta las dos mitades una frente a otra con un hueco de 6,5 mm entre ellas, y el haz pasa por ese hueco, a través del anillo impreso que guía las bolas.
- Marca una franja de 6,5 mm (
BARREL_GAPenparams.py) donde va a ir el collar. Es la longitud de tubo que hay que quitar: el collar devuelve justo ese hueco, así que una vez montado el tubo conserva su longitud original. - Corta a escuadra a cada lado de la franja (o corta una vez y luego acorta una de las mitades 6,5 mm). Lo mejor es un cortatubos: corte recto y limpio, sin esfuerzo. Si no, una sierra de arco en una caja de ingletes.
- Desbarba por dentro y por fuera. En el borde interior de cada extremo cortado, haz un chaflán ligero, con un desbarbador o una broca avellanadora girada a mano. La guía impresa mide 6,2 mm y el tubo 6,05 mm: sin ese chaflán, una bola puede engancharse en el pequeño escalón al entrar en la mitad de salida.
- Sopla dentro de las dos mitades para sacar las virutas.
- Mete cada mitad en el collar hasta que haga tope en el anillo del centro. El anillo fija el hueco y la alineación, no tú.
- Aprieta los dos tornillos M3, uno por mitad.
Y después, al cableado.